Интернет + магазин "живого" в Москве, Напрудный пер,8 (там, где Штаб ЛДПР). Разные интересные детали, установочные, громкоговорители (в т.ч. и для caraudio фирмы VISATON), тоннели фазоинверторов и корпуса-экраны для СЧ-ВЧ, готовые катушки индуктивности от 0,1 до 3,0 mH, неплохие конденсаторы, куча всякой разной мелочи. Цены - умеренные: Катушка 1,0 mH на прозрачном каркасе - 100р, конденсатор пленочный (приличный, ставят в акустику по 2-3к баксов) 10 мкФ - 80р и т.п. Иллюстрированный каталог - 600р, купившему - скидка 5%. http://www.elcomp.ru
За $100 можно уже с электронной регулировкой температуры брать. Если эта фича нужна, т.е. если будешь использовать всякие хитрые насадки. А если так просто греть, то я использовал простой Steinel (где-то 35-40уе) У него 2 режима: 300 и 500 градусов. Есть на сайте www.conrad.de код продукта 827649. Несколько удобнее работать с B&D - у того ручка хитрая.
http://members.chello.se/jpo/
http://www.snippets.org/ldsg/idx.php3
http://www.madisound.com/cgi-bin/discuss.cgi
http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
http://www.aloha-audio.com
http://www.geocities.com/diyproac25/index.htm
http://www.arkada.com
http://www.intertechnik.ru
http://www.arkada.com
http://intertechnik.ru
http://www.avc.ru
Там же можно найти описания готовых комплектов и конструкторов. Еще посмотрите сайт Клячина - http://www.klyachin.ru/index.htm, еще много книг Батя есть.
Я в свое время заморачивался постройкой минимониторов на этих головках: Seas H1216 - 81euro , Seas H0737 - 26euro. Планировал использовать ФВЧ 1 порядка на твитер в районе 5кГц. Но сейчас у меня другие проблемы, до покупки головок дело не дошло.
Полировал автомобильными абразивными полиролями 3М защитное стекло на JVC хамелеон, вышло не хуже чем на новой.
Главное если будешь полировать, не три слишком сильно/быстро, что б стекло не нагрелось. Иначе и перекосить может и просто помутнеть.
Лучше сделать так - поискать оптическое производство. "Толченого кирпичного порошка" дадут легко . Это что-то типа зубного порошка, только специально для шлифовки и отечественное, по цвету ну точно как кирпич толченый коричнево-красное . очень мелкое типа зубного, но твердость выше - ибо шлифует хорошо, лучше зубного порошка.
Продукт от желтого до красного цвета называется полярит (окись церия) для здоровья не очень, на оптич. производствах за вредность молоко дают и спец кисель для выведения этой гадости заставляют пить:) Так что с этим осторожнее, лучше в респираторе работать и водичкой его развести (по технологии надо).
Зубным порошком лучше не надо, поверхность только помутнеет.
А вот из подручных Блендамедом Дентал Вайт, такая в белой коробочке с серебряной надписью. Самое то.
Сама она зеленая с частицами белого. Так вот это белое не что иное, как подобие резинового ластика и в
ней еще сода растворена. Так вот я ей уже несколько дисков с глубокими царапинами восстановил.
Пользоваться так: минут 10 надо зубной щеткой помягче поработать, выравниваются края царапин.
Затем на байковую тряпочку или тряпку для натирки авто (нетканная такая) еще немного и уже как
тампончиком круговыми движениями, еще 10 мин и зеркало. Я думаю и для дисплея пойдет.
Только совет. Вначале заклей все вокруг например бумажным скотчем и края смажь вазилином.
Он потом спиртом, лучше раствором с водой 50% снимется.
Паста Государственного Оптического Института была разработана для полировки линз и зеркал телескопов, зелененькая такая, разводится на растительном масле. Купить можно на Митьке.
Капни на фланель несколько капель масла,натри ее в этом месте пастой ГОИ и приступай к полировке.Могу дать еще более действенный рецепт,когда-то занимался полировкой лаковых миниатюр и использовал маслянную (в тюбиках)краску "окись хрома"-так это та же паста ГОИ,только размер зерна меньше и уже разведена в конопляном масле.
Курение - вред, ребята из Сатурна рассказывали, как на ремонт к ним поступил Пролоджи, который ваще ничего уже не мог - раскрутили, оказалось, что все внутри покрыто желтым слоем табачных смол. Еле отмыли.
Во-первых, сопротивление. авто - как правило 4 ома (изредка бывает 2 или 8) домашние - как правило 8 ом.
Во-вторых, материалы. в авто используются материалы с повышенной устойчивостью к влажности,
повышенной прочности, дома это необязательно, там часто отдают предпочтение бумаге.
В-третьих, размеры. автомобильные твитеры стараются сделать маленькими, чтобы их можно
было установить на стойки или в треугольники зеркал. с домашними так никто не парится,
поэтому у них лучше демпфирование, массивнее корпус, ну и звук соответственно отличается.
Светодиоды бывают разные (на разные напряжение и ток). Соединяешь последовательно цепочку
из нескольких светодиодов на общее напряжение 14-15Вольт. И ... ВСЁ!
На примере ОДНОГО АЛ307 могу прокоментировать расчёт. Рабочее напр. = 2,5В. Ток 10мА (0,01А).
Чтобы обеспечить паспортный режим при работе от бортсети авто с напр. 14В(при работающем двигателе),
необходимо "погасить лишнее" напряжение, т.е. 11,5В. Для этого ставят резистор.
Его величина рассчитывается по Закону Ома. "Лишнее" напряжение делишь на ток получаешь величину - это и есть твой резистор.
А еще бывают светодиоды со встроенным резистором, которые можно прямо к 12 вольтам подключать. Вот, например.
Принято считать, что на светодиоде должно быть 2-2,5 Вольт и ток - ну порядка 10-15 мA, иногда больше - 20 мА. Так что надо вспомнить закон Ома и подсчитать R= U/I=(12-2.5)/0.015 т.е около 650 Ом. Если будет не так ярко - немного меньше. Да, если светодиоды совсем маленькие, то ток у них меньше, а резистор надо больше, скажем 1,2-1,5 КОм
Магазины IKEA. Набор посуды "Реда".
Стекломат - материал продающийся на всех авторынках (Польский вроде) используется для ремонта бамперов авто и т.д. В 100 раз лучше совместим с полиэфиркой (промокает мнгновенно и становиться прозрачным). На внешний вид - беспорядочное плетение стекловолокна, куски 50х50, в упаковках на вес 150 и 300г, в зависимости от толщины. В общем фирменная стеклоткань.
При изготовлении стеклопластика используются стеклоткани и стекломаты. Основные марки стеклотканей: Э3-200, Э3-100, Т11, Т13, стеклорогожи (НПГ-240, НПГ – 400 и др.), стеклосетки типа ССС-2, СЭ- 01(иногда стеклосетками называют все ткани полотняного переплетения).
Стеклоткани значительно прочнее стекломатов. Использовать с полиэфирными смолами допустимо лишь специальные конструкционные стекломатериалы, обычные ткани, например Э3-200, следует применять только с эпоксидными смолами.
Стеклорогожи (НПГ-240, НПГ – 400), ткани типа СЭ-01 а также стекломаты можно использовать без предварительной подготовки. Самые прочные ткани - Э3-200, Э3-100, Т11, Т13 – требуют удаления замасливателя, который препятствует нормальной пропитке ткани смолой.
Некоторые ткани, применяемые в авиационной промышленности, например Т10-80, не требуют отжига. Она немного розового цвета. Я именно её и использовал с эпоксидкой. Супер.
Я то думал что подушки стоят в районе 1000рублей, а оказывается 200р. И это не просто синтепон, а какой то там фибер... - синтепон ещё дешевле. От жадности взял самую большую за 230 рублей и больше половины натолкал в саб 60 л., в итоге снизил резонансную частоту на 4-5гц.
А еще наверное можно пойти в магазин мебельной фурнитуры и купить там этого материала еще дешевле. Сам вот собираюсь так сделать. А вот купить подушку для сабостроения, это сильный ход. Честно говоря такой простой вариант как-то не приходил в голову.
На сайте Шихатова - Устройства индикации
Бери нормальное (не с ассиметричным зарядным током) пуско-зарядное устройство (с током до 50А), подключай к клеммам аккумулятора, а вилку в 220. Держи под контролем напряжение (тестером), чтоб не превышало 14-15Вольт. А то кондёры которые на 16V могут того...
Стенды так запитаны - стоит транс, выпрямитель, ну может ещё конденсатор, но не 1Ф, а сильно меньше. Если делать самому - нужен транс на 12В. Если повезёт можно взять мощный транс, от которого в домах запитаны светильники на 12в. У таких есть несколько отводов на 11,5 12 12,5 вольт или типа того, так что можно подобрать точно напругу, чтобы АКБ не кипела. Ещё диоды (мибо готовый мост на 30-50А).
Вот поэтому лучше работать с полиэфирной смолой.А так тащи все в теплое помещение и продолжай греть.В гараже у тебя и холодно и сыро,добавляй больше отвердителя.
Важно тщательно смешать компоненты . Можно и отвердителя немного побольше , скажем раза в полтора ( но я бы так не делал ). Если она стекает со стеклоткани при нагреве , значит смолы много - вот лишняя и стекает . Я стеклоткань пропитывал перед тем как положить слой , тщательно втирая внее смолу деревяшкой напоминающей по форме небольшой шпатель.
Вот поэтому я клею эпоксидкой только дома. Намазал - и в ванную на всю ночь/день. Там и вентиляция есть.
Разорись на пару кварцевых ламп ватт по 300-400 с отражателями и грей ими. Большая температура не нужна, градусов 50 на поверхности - нормально.
Использовал домашнюю электрическую печь одной известной шведской фирмы. Нагрев до 80 градусов по встроенному регулятору температуры позволял сократить время полимеризации до 30 минут. Пока наносишь стеклоткань на один подиум, второй успевает высохнуть.
Товарищи меня поправят, если что не то скажу, но сильным открытым пламенем для отжига лучше не пользоваться- велика опасность перекала - стеклоткань становиться коричневой и хрупкой. Лучше пользоваться электроплиткой или тепловым пистолетом.
Я отжигал резаком на работе. В некоторых местах пережог. Самое главное, это неимоверная ВОНЬ.
Сколько раз покупал ткань,ничего отжигать не надо было - совсем. Просто берёшь, режешь и клеишь. Только ножницы купи качественные.
Самый простой способ- облить бензином (тока чистым, типа нефраса) и поджечь. Во- первых, он растворяет парафин, а во- вторых- сгорает вместе с ним и никакого пережога.
Не имеем никакого гемора с парафином - полиэфиркой все отлично растворяется.
Пропускаю "змейкой" через два тэна, установленные параллельно на растоянии 15-20мм один от другого. Перед боксом конечно! Предупреди охранника, чтоб пожарников не вызывал - дымит не слабо . Зато пропитывается потом замечательно.
С водой плюс мелкие опилки. Довести до плотности/вязкости кефира, затем помешивая вдуть пену. Минуты две порубить металлическим шпателем. Дождаться отстоя (ещё минуты две). Размазать/вмазать "чистую" пену в поверхность детали и нанести шпателем то, что получилось из "вода/опилки/пена". После припухания осадить и идти спать. На утро - рашпиль в руки и
Именно вода (или влага из воздуха) приводит к её застыванию, поэтому-то внутри часто пена долго остаётся мягкой.
Именно мокрые опилки помогают процессу полимеризации пены внутри слоя. Получается нечто похожее на ДСП
В каталоге ИНТЕРТЕХНИК есть 2 жидкости - VINYLFLEX и STABILON для бумажных мембран. Первый вроде как демпфер, второй вроде как делает тверже(по-немецки я не особо). Гофр и конус - единство и борьба противоположностей. Имел бы на руках, получил бы от друзей полный химанализ с местными аналогами.
Ну и провода я бы намазал, чтоб не зеленели. Опять же для любых советских ГД капля МОМЕНТА на впайке гибкого провода в диффузор - профилактика залома. Импорт этим тоже страдает.
Герлен разведённый в неэтилированном бензине + повышает качество звучания проверенно, полные рецептуры в журнале Радио, методика разработана Шоровым
Любая пропитка, как ты знаешь, изменяет свойства диффузора. Речь идёт, прежде всего, о массе диффузора и скорости перемещения по нему звуковой волны. Такие вмешательства в личную жизнь головки обычно выливаются в изменение добротности и даже (хотя здесь всё больше зависит от гибкости центрирующей шайбы) эквивавлентного объёма. У нас в Акустическом центре бывали случаи, когда после тщательной пропитки головка переставала нормально работать в закрытом ящике и переходила в разряд фриэйерных. Или требовала существенно большего объёма бокса.
Тебе, насколько я понял, нужна не поглощающая а влагоотталкивающая пропитка. Поэтому пропитки на основе разведённого герлена тебе не очень нужны(с Шоровым, кстати, мы от них отказались, поскольку более действенными для акустической обработки диффузоров оказались пропитки на базе толуола с добавками).
Поступи проще.
Обычное нейтральное подсолнечное масло, нанесённое тонким слоем на обе стороны бумажного диффузора кисточкой - уже защита на год. Выводы можно закрепить подсказанным выше способом, только не переборщить с клеем.
А любую автомобильную головку, по уму, всё равно нужно не реже одного раза в год извлекать из машины для удаления грязи и всякой гадости с диффузора и из зазора катушки.
Об этом вспоминают, когда вдруг система, "которую никто не трогал и не перестраивал", начинает хуже звучать.
Не надо маслом. Оно размягчает диф. В детстве цапонлаком разбавленным пользовался. Если бумажный диф - пропитывал хорошо и нетяжелый.
У моих Sansui S-65 проблема с подвесом. Она тканевая с пропиткой. Стала как керзуха. ЧЕМ размягчить и пропитать снова?
А вот тут может пригодится настойка герлена на бензине ("калоша")
Пробовал на ZIPPO - не пропитывает (а белый диффузор оЧЧень охотно). Надо сначала чем-то засохшую "смазку" растворить/смыть. Да и клей, чтоб "нетого". Каюсь, пробовал тормозухой - смягчает за счёт свойств проникновения, но не на долго. У приятеля от частого пользования тормозухой диффузор стал отклеиваться.
Володя, может помнишь при советской власти были в продаже очень маленькие АС от Видеотона (Венгрия). Наши 10МАС стоили тогда вроде 70, а эти 130 рябчиков. Но через пару лет работы гофры у них дубели (а они были из пены) и часто потом рвались. Так вот когда такого рванья стало много и такие АС можно было купить за копейки, мы заказали изготовление из резины гофров для них на одном "свечном" заводике (в то время я как раз был озадачен созданием пригрывателя для винила, а там много чего из резины). Переделывали и работали они на УРА потом не один год. Это я к тому, что резина - это правильно, особливо хорошая.
Я пробовал так - воск растворял в уайт-спирите и потом зту массу наносил на диффузор. После испарения уайт спирита воск оставался .мне понравилось.
Есть такой материал - "Бутакрил" называется. Используется не помню уже где. На сколько я помню он 2х компонентный. Порошок и жидкость. Стоит не сильно дорого. При смешиваниии и полимеризации получается пластмасса достаточно твердая. Возможно что-то подобной используется в зубной технике. Единственно, что он(порошок) достаточно сильно пахнет. В инете находил ссылки на него, но давно это было. Это типа пластмасса холодного отверждения. Время полимеризации минту 15-20, на сколько я помню.
Есть "пластика", продается в детских мирах. Пластилин, мягкий, когда его прокипятишь, получается какой-то жесткий полимер.
Посмотри всякие там ручки для шкафов. Есть в Икее, на строй рынках и у тех кто мебель кухонную предлагает
Есть хром, матовые серые, короче выбор есть, только вот как крепить - могут быть трудности
Кстати я "П" образные ручки видел именно в Икее. Размер - где-то до 300-310мм. Есть и меньше.
В Питере нет Икеи, но есть Максидом на Московском.
Полотенцедержатели такие есть (П-образные), искать в магазинах торгующих сантехникой.
Икея. Я в свое время нашел даже черного цвета. Две штуки красиво перекрывают головку саба (в откидном подлокотнике) Но так и непереставил, езжу с крупнозернистой сеткой.
Может толстые вязальные спицы подойдут? Они алюминиевые и блестят :)
Я использовал нержавеющие электроды Ф 5 мм. Отбивал обмазку полировал. Использовал для гриля на 10" саб.
Сначала хотел использовать для таких вещей хромированные рейлинги, но мое отношение к багажнику убило их за пару месяцев - жиденькие - только для красоты. На строительном рынке купил толстостенные трубы из нержавейки Ф7мм, заполировал и получил, что хотел. Привинчивал изнутри ящика в нарезанную в трубе резьбу M5.
Я все склеивал моментом, сначала наносишь клей, даешь ему просохнуть и после того, как он перестал быть жидким, прижимал края ткани. Никаких налетов не образовывалось. Если вдруг шов сходиться не очень плотно, то я вырезал тонкую полоску по длине стыка),(ширина значения не имеет), наносил в стык клей, опять же давал просохнуть, вставлял ребром вырезанную полоску и прикладывал края ткани. После высыхания я аккуратно срезал ножницами лишнюю часть полоски.
Протечки клея при промокании карпета очень удобно удалять чистым бензином - он отлично смывает не застаремый момент.
Водить баллончиком нужно медленно, тогда "паутинка" ляжет на фанеру сплошным слоем. А размазывать ее ни в коем случае нельзя: образуются комки, "паутинка" сваливается и потом мало пригодна для клейки.
Если это то же (или аналогичное) клею 850, то ничего размазывать не надо (да и не получится). В итоге на поверхности получается что-то типа клея от скотча. Жутко липучая штука, её принято греть феном (становится ещё более липкой) и лепить карпет. Можно и утюгом, только карпет не проплавь.
Я брал в "Торговый Дом ЦАРЬ" (недалеко от Горбушки)
Там самая правильная, в том смысле, что без пропитки парафином. А на стройрынках чаще всего с пропиткой, т.е. её надо выжигать перед употреблением
За актуальность информации не отвечаю. Сам брал на строительном рынке у МКАД сразу за выездом за кольцо по Ярославке.
ВОЯЖ - Проезд Стратонавтов д.5. М. Тушино 490-48-62
Robby MDS Trading - Дворец пионеров на Ленинских горах -вход рядом с авиамод. кружком. 939-84-71(магазин) после 16ч, 354-33-67(офис)
Пларм - ул. 905года д.4 912-78-81
Интехрос (ОКБ Сухого м.Беговая) - Новосущёвская ул д13/1 973-0595, 972-3939, 941-79-77
Термик - салон Волоколамское шоссе д.60а 190-12-28
Московский авиамодельный клуб (МАК) - Новопесчанная 23/7 от М.Сокол тр. 65, 43 до ост.
Новопесчаная площадь 943-51-91
Модели-Ноbby - ул.1905 года д.4 255-0075
МАИ МАИ - 158-49-05
ТО "Юный Техник" - Нагатинская ул.22.кор.2 М.Коломенская тр.35.47 до ост. школа 116-0288
ЭХЛОТы Колибри - (812)583-5706
Авиамодельный московский гор. Клуб ОСТО - Песчанная ул.23/7 943-51-91
Тушинский Аэро Клуб - 491-0663
Парапланеризм - 491-4219
Параавис - Докукина 14А, м/у м.Ботан.Сад и Проспект Мира. 187-1811
Дельта клуб - 158-6838
Центр. Судомодельный клуб - 115487 Москва, ул.Нагатинская, д.22, корп.2. Тел : 1160288 тел/факс : 1160000
Автомобильные коаксиалы 10cм (наверно все же см?) будут играть герц от 200-300 в лучшем случае, т.е. без мидбасовой подпорки будут звучать на уровне компьютерных колоночек. Можно в ~$350 уложить 5 домашних колонок (фронт, тыл, ЦК) очень приличного качества, NHT SuperOneXu/SuperZeroXu/SuperCenter. бумажные диффузоры у мидбасов, мягкий купольный твитер. и играть будут герц от 40-45, т.е. можно без саба обходиться.
Бюджетный АV-рессивер скорее всего на 8Ом. Поэтому 40х5=200 + расходные материалы (дерево, тряпочки, лаки-краски) + ящики большие + работа. А бюджетный вариант АВ-колонок, например, Пионер стоят 500 руб за пару. Итого 3х500/30=50$. За всё вместе - с проводами и т.п.
Мидбасы от Akai SPC-502, с фазовыравнивающей "пулей", как выяснилось, работают до 10 - 11 кГц без натяга, можно музыку слушать в качестве, лучшем, чем у музцентра или недорогого home theater in a box (проверено). В качестве бонуса идет кроссовер, который тыловой акустике не повредит, ограничив верха, но это уже по вкусу. А цена вопроса - около 60$.
1. Над пламенем спиртовки (газовой зажигалки) сжигал лак, удерживая кончик провода длинногубцами чтобы остановить распространение тепла по проводникам. Здесь если передержать то можно легко сжечь проводники.
2. Смывал окисел кислотным жидким флюсом.
3. Мыл от флюса и лудил с канифолью.
Ни в коем случае не вздумайте пользоваться кислотным флюсом! Он же не смывается до конца и впоследствии разъедает проводники! Есть много БЕСКИСЛОТНЫХ флюсов, тот же ЛТИ, например.
Проверенный вариант - аэрозольный клей для винила/карпета/кожи. На крайняк цакриновым (который ещё моментальный называется) проклеить по периметру.
В магазине МФокс (Кочновский проезд, д. 4 Тел.: 7751656, 7751657) есть специальные клеи для автомобильной кожи в литровых банках. Сам там брал - рекомендую. Если попроще - клей Келид для пробковых обоев в стройтоварах.
Для покраски надо проварить его в водном растворе анилинового красителя. Именно ПРОВАРИТЬ. Такую установку видел на предприятии и красил (в давние времена) у них поролон и капрон для задней полки. Пробивал отверстия просечкой с произвольным шагом. Время варки зависит от концентрации красителя. Минут 20.
Было дело, оклеивал и столешницу, и рамку для экрана перед батареей отопления, и прочую мелочевку. Использовал электроутюг, выставленный на максимум. Достаточно густой клей (как сметана, а не молоко) наносится на основу. Поверх прикладываем шпон. Поверх шпона тонкую бумагу, например кальку, и греем утюгом. Сначала раздается шипение и дым от испаряющейся воды. Держать (или поглаживать, перемещая утюг с места на место) нужно подольше. К сожалению он довольно быстро остывает, а нагревается эффективно когда его снимешь с обрабатываемой поверхности. Это довольно сильно замедляет работу. Вытекший клей следует тут же снять тряпкой, чтобы он не попал на утюг, иначе 1) будет темное пятно на шпоне, 2) сильный неприятный запах и 3) утюг станет липким. После оклейки прилипшую кальку нужно снять циклей, стыки загладить и всю поверхность обработать тонкой шкуркой. Если где-то получился "пузырь", его нужно разрезать бритвой вдоль слоем древесины и дополнительно прогреть утюгом. Если где-то шпон имеет плохой контакт, под него залить клей с помощью шприца или кусочка шпона.
Клей распределяется на обоих поверхностях равномерно шпателем с мелкими зубчиками (только не кисточкой), далее надо подождать наступления прозрачности пленки и утюгом. Сам клей хорош SILVA AQUA(водостойкий)производитель Akzo Nobel в оранжевых флаконах, он оптимальной густоты. Или MOMENT wood.
Рекомендую попробовать "Наирит".
Как делают профи. Намазываешь ПВА на колонку и на шпон, даешь подсохнуть (пока он белый но кое где прозрачневеет) минут 10 точно жди, потом накладываешь и без всяких калек начинаешь гладить утюгом на максимуме регулятора, гладишь не быстро что бы прогревалось. Если чуть почернеет от утюга - не бойся, все равно шпон будешь шкурить, все это сойдет. Смотри на краю шпона где то выступит ПВА оно должно быть прозрачным. Кладешь оклеенной плоскостью на ровную поверхность и ножом обрезаешь лишнее. Все готово. Эх, никак не соберусь цифру купить, я бы тебе фоток выслал.
А ты уверен, что это люминь? Это такой пластик, обычно прозрачный, который с тыльной стороны красят. Берут его рулонами, а меньшие размеры - у установщиов.
Такие листы можно увидеть , ну например на полу в лифтах антивандальных.
Есть и такие, но в авто их не кладут. Там обычно пластик, который абсолютно так же смотрится. Ежели помнишь авто из Нижнего (Блюзмобиль) так вот там этот самый пластик и лежит в качестве ковриков под ногами. Где то у меня фотки были (которе я для АЗ снимал).
Иначе за... выгибать по форме пола люминь, а пластик этот ложится легко и резать его просто.
Ага точно - есть такое счастье в минске, например, в магазине "Умелые руки", но стоит оно - мама не горюй. Где-то еще видел (каком-то из каталогов по тюнингу автомобиля) в виде тонкой типа пленки для отделки - если лист эдак 4 мм и более, то этот где-то 0.2 и в рулоне предлагался ... как карбон ... но цена была тоже где-то баков по 20 за метр при ширине сантиметров 70.
Видел такие листы в магазине Obi, но цена не порадует, около 700 рублей за листик примерно 50х20 см. там, кстати много разных красивых листов разного металла есть. и перфорированые тоже.
Пластик видел в магазине Баулэнд в Москве м.Пр Вернадского цена 35 - 50 баксов за 1кв.м там видов 5 или 6 было.